Segunda
Parte / El proceso
industrial textil, de la materia prima a los acabados de las telas |
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Capítulo 13
Los acabados
de las telas |
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5.2 Tipos de estampado
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5.2.2 ESTAMPADOS POR RESERVAS |
En la estampación por reserva, se
protege el dibujo impidiendo que el tinte pase a través de él. Una vez
trazado el diseño sobre el tejido con una materia soluble adecuada, cubre la
pieza con una sustancia insoluble (Fortuny utiliza un aceite secante en
lugar de la cera de uso generalizado), y lo sumerge en un baño de
disolvente. Transcurrido cierto tiempo, el disolvente atraviesa la capa
insoluble, quedando formada la reserva por las otras partes insolubles
fijadas al tejido.
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El Batik Se trata de un tipo de estampado manual, procedente de la India oriental,
en el que se comienza por derramar cera caliente sobre la superficie de
tela, justamente delimitada, que va a ocupar el diseño. Una vez
solidificada la cera, se tinta la tela en pieza, evitando la cera que la
zona reservada por ella sea tintada. Debe comenzarse
esta tintura por los colores más claros que llevará la
tela. Se van haciendo nuevas reservas en cera y tintando los colores sucesivos
que se desee (avanzando de claro a oscuro), hasta completar el diseño.
Finalmente se levantan las reservas de cera con un disolvente para la misma.
El teñido atado Proceso manual en el cual el hilo o tela se anuda en ciertas partes
con hilo fino. Este material se tinta en pieza, desanudándolo posteriormente,
resultando así las reservas sin tintar, correspondientes a cada
atado. |
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Estampación por estarcido
El estarcido consiste en utilizar como base un tejido
muy fino de seda bañado por una capa de gelatina, sobre la que se ejecuta el
dibujo a base de una solución de bicromato alcalino. La superficie así
preparada es sometida a un período de insolación en el que se tornan
insolubles las zonas de gelatina que han sido bicromateadas. A continuación,
se lava con agua caliente el tejido que ha quedado “en reserva” (sin teñir),
definiendo el dibujo las zonas insolubles fijadas del tejido.
El el estarcido fotográfico se realiza de modo similar,
salvo que el tejido es tratado con una emulsión fotosensible. Al ser
expuesta a la luz, la emulsión se endurece haciéndose impermeable al agua.
La luz llega a la plantilla, pasa a través de un positivo fotográfico
impreso en una base transparente que deja pasar la luz, hasta las partes de
las plantillas que no se imprimirán y que están endurecidas. Al lavar la
plantilla, las zonas blandas se desprenden dejando la imagen definida.
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Estampado
de Mariano Fortuny.
Sarga batavia de algodón con decoración estampada por reserva.
1900-1940. Museo del Traje. C.I.P.E., Madrid. Foto del Museo. |
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En lugar de las plantillas
usuales en Europa en su tiempo, Fortuny elige otras japonesas (empleadas en las
ricas estampaciones de los kimonos), llamadas katagami,
hechas de papel de arroz y unidas entre sí por cabellos humanos, prácticamente
inapreciables. Así es como consigue no sólo unir perfectamente las dos hojas de
papel sobre las que se recortaba el dibujo, sino también hacer invisible los
puentes entre ambas, dado lo fino de las ataduras. El resultado eran patrones de
gran tamaño con gran detalle en el dibujo.
De entre los estarcidos de Fortuny destacan los de color oro, conseguido por la
mezcla de polvo de bronce y cobre, y los de color plata, a base de polvo de
aluminio.
Tafetán de lino estarcido de Mariano Fortuny. 1900-1940. Museo
del Traje. C.I.P.E., Madrid. Foto del Museo. |
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